Week-end à Berlin

Immédiatement à l’est de l’immense et très boisé parc de Tiergarten, c’est un résumé de l’histoire de Berlin qui s’offre au visiteur à Mitte. Incendié, bombardé, puis laissé à l’abandon, le Reichstag est plus que jamais le symbole de Berlin depuis qu’il renaît de ses cendres comme siège du Parlement allemand, avec son audacieuse coupole de verre. A deux pas de là, la majestueuse porte de Brandebourg personnifie tout autant l’Allemagne réunifiée : cet édifice néoclassique marquant l’entrée de l’ancienne ville royale se retrouva longtemps isolé à l’est du Mur et fut pendant des années symbole de division et d’oppression. Non loin, Checkpoint Charlie et la Potsdamer Platz, construite autour de l’ancienne zone de démarcation et qui incarne aujourd’hui le nouveau visage de Berlin avec ses ensembles ultramodernes de verre et d’acier. Depuis la porte de Brandebourg, empruntez la fameuse avenue Unter den Linden (« Sous les Tilleuls ») qui vous conduira à la rivière Spree et à la Museumsinsel (L’île aux Musées) puis jusqu’à l’Alexanderplatz que domine l’imposante Fehrnsehturm (la tour de la télévision), vitrine de l’architecture socialiste pendant 28 ans. Vous voici à la limite de Mitte et de Pankow, prêts à partir à la découverte du Berlin hype…

Bordant Mitte au nord-est, voici l’arrondissement de Pankow, quartier tendance et faubourg vert à la diversité culturelle unique. Sa pointe sud notamment, occupée par Mauerpark, ancien no man’s land proche du mur aujourd’hui devenu un parc où se tient le dimanche un marché aux puces géant, et par l’emblématique Prenzlauer Berg. Secteur autrefois négligé qui a bénéficié depuis la réunification d’un tel bain de jouvence qu’il est devenu l’un des quartiers berlinois les plus en vogue, ce village dans la ville possède un charme indéniable avec les façades ornementées de ses immeubles remarquablement restaurés, son marché bio de Kollwitz Platz, ses boutiques de créateurs et ses rues chic et bohèmes. Les puristes, lassés de la boboisation croissante de Prenzlauer Berg se réfugient désormais plus haut, à Pankow, ou du côté de Friedrichshain et Kreuzberg.

Bordant Mitte au sud-est et situé en plein cœur de Berlin de part et d’autre de la Spree, l’arrondissement de Friedrichshain-Kreuzberg a pendant 28 ans symbolisé plus qu’aucun autre la fracture germano-allemande provoquée par le mur : une même ville, une même langue et deux façons de vivre d’un côté et de l’autre. Freidrichshain offre aujourd’hui une vitrine édifiante sur l’architecture Berlin-est : grandes avenues bordées d’arbres, bâtiments bruts, statues représentant des ouvriers et des théoriciens de la lutte des classes. Karl Marx y a d’ailleurs son allée qu’empruntaient les chars de l’armée du peuple lors de leurs défilés. En bordure de la Spree, l’East Side Gallery représente le plus long tronçon conservé du mur de Berlin avec 105 œuvres originales restaurées en 2009. Et, comme pour symboliser la nouvelle vie de ce quartier, de nombreux petits bars de plage ont élu domicile entre ces restes du mur et la rivière pour accueillir les très nombreux étudiants dont Freidrichshain est le fief et qui en ont fait le haut lieu des nuits berlinoises. Pour s’en convaincre, essayez le Berghain, un transformateur électrique désaffecté et reconverti sur trois étages en temple de la techno minimale…

C’est l’emblématique pont de l’Oberbaumbrücke avec ses tours imposantes qui sert de trait d’union entre Friedrichshain et son ancien voisin de l’est. Quartier emblématique du Berlin alternatif avant la réunification, Kreuzberg faisait partie du secteur américain. Mais ce coin isolé de Berlin Ouest, entouré sur trois côtés du mur, était peuplé de marginaux et de contestataires en tout genre venus échapper au système. À l’image de Belleville et l’Est parisien, Kreuzberg continue d’attirer aujourd’hui les étudiants et des populations venues chercher des loyers modérés et une ambiance moins aseptisée qu’ils trouvent dans ce quartier bohémo-turc vivant et branché : la longue et très animée Oranienstrasse, le bucolique Landwehrkanal, le Görli Park qui, à l’image du quartier, réunit des personnes de tous les âges et de toutes les origines sociales et culturelles, le marché couvert de Markthalle Neun. Mais la rénovation du quartier est en marche et la vibrante capitale se réinvente déjà un peu plus au sud, à Neukölln cet ancien ghetto turc et ouvrier dont la cote de ne cesse de grimper depuis la fermeture de l’aéroport de Tempelhof.

Demeuré à l’ouest lors de la partition de la ville, Neukölln est un fabuleux melting pot de cultures avec notamment son fameux marché turc de la Maybachufer. Au cœur de cet arrondissement, l’ancien village de Rixdorf s’étend autour de Richardplatz et l’on peut encore y observer des restes du village bohémien datant du milieu du 19ème siècle. De plus en plus de d’artistes et de créateurs choisissent d’ailleurs d’élire domicile dans l’entrelacs des rues de ce quartier qui lui confèrent un caractère si particulier, avec ses petites boutiques et arrière-cours, ses plates-bandes de fleurs et de légumes. Quartier le plus vert de Berlin avec plus du quart de sa superficie occupée par des parcs comme le baroque Körnerpark ou le Jardin de Britz, Neukölln a en outre le privilège d’être bordé à l’ouest par l’immense espace laissé libre par l’ancien aéroport de Tempelhof qui a réouvert ses portes en 2010 sous la forme d’un immense espace vert de près de 400 hectares, plus vaste encore que le Central Park de New-York, ses deux anciennes pistes d’atterrissage servant aujourd’hui d’immenses terrains de jeu pour le vélo, le skate, ou le kite surf…